Отчёт о пешеходном походе 1 к.с. по Албании в августе 2020

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Група туристів Турклубу «Університет» (м. Київ)

(організація, що проводить похід, або район, місто проживання туристів)

у складі 4 чоловік, здійснила з _22 серпня_2020_р. до _31 серпня 2020_р.   піший_ похід 1 (з елементами 2-ї) категорії складності у районі

___Албанія, гори Проклетіє________________  за маршрутом:

                (країна, географічний район походу)

Маршрут походу:

С. Вальбона – хутір Ррогам – пер. Qafa Zhapores (2126) – с. Qerec-Mulaj – пер. Qafa Ndrockes (2108) – р. Perroi Motines – с. Вальбона – пер. Qafa Prosslopit (2029) – c. Vusanje – р. Grlja – озера Buni Jezerce – г. Maja Jezerce (1А, 2694), радіально – пер. Qafa Jezerces (2115) – р. Perrol Runices – пер. Qafa e Peles (1742) – с. Theth – пер. Qafa Valbones (1795) – с. Вальбона - каньйон Джипеа (1Б) - каньйон Ерзеніт.

Керівник групи :  

Триліс Володимир Васильович __________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Состав группы:

Техническое описание

Владимир Трылис

Алёна Гищак

День 1.

Прилетели в 17.30. Выйдя из аэропорта мы сразу отправились брать заранее забронированную машину. Благо, офисы нескольких прокатных фирм (в т.ч. и нашей) сразу рядом с выходом. Ожидание менеджера и оформление документов заняло около часа. И вот мы уже колесим по Албании! Наш путь лежит к озеру Коман, являющемуся одной из известных туристских достопримечательностей Албании. По озеру ходит паром, на котором мы планируем заплыть поглубже в горы, до посёлка Fierze  а оттуда машиной заехать в не менее знаменитую долину Вальбоны, где и начнётся пешеходная часть нашего путешествия.

Начинают выясняться любопытные особенности страны. Например, гугл-навигатор (одну албанскую сим-карту с интернетом мы купили в аэропорту) напрочь не признаёт албанских автомагистралей. Ну, то есть, он их видит, но маршруты по ним прокладывать категорически отказывается. И пытается вести нас просёлочными дорогами. Выручает Мапс-ми, загруженная в «лопатник» Сергея и работающая в офф-лайн режиме.

Мы планировали купить сим-карту сразу в аэропорту, на сайте было указано много точек продажи, но все были закрыты (карантин). Пришлось искать ближайший город и магазины Vodafone. Благо, был один почти по дороге и работал до 20:00. В 19:45 забежали в магазин, купили сим, подписали кучу договоров и карта наша. Стоимость 1 500 лек (+-400 грн). В пакет входит 4 Гб связи 4G и 15Гб  3G.

В “лопатник” Сергея была загружена карта OsmAnd, у меня же гугл и мапсми. В итоге, я поняла большую важность иметь несколько карт в смартфоне и не только в личном, а в остальных участников группы. В общем,  у меня в руках было два телефона, две карты, две руки. Жаль, что одна голова.

Не доезжая до Шкодера, сворачиваем с автомагистрали. Вскоре начинается серпантин, не вертикальный, а горизонтальный – дорога петляет по отрогам гор над водохранилищем. Качество дороги стремительно ухудшается, вплоть до исчезновения асфальта местами и перехода на щебёнку. В результате, к плотине озера/водохранилища Комани мы добираемся около 23.00. Плотина выглядит впечатляюще. Дорога серпантином поднимается к плотине, потом вдруг ныряет в туннель, пробитый в скале, и выныривает уже по ту сторону плотины. Здесь причал для паромчиков и прогулочных лодок, пара кафешек, вырубленная в скалах тропинка к гроту со скульптурой богоматери.

С капитаном одного из паромов мы списались заранее, бронируя места для нас и машины. Он любезно предложил нам переночевать прямо на пароме (бесплатно). Сначала мы планировали спать прямо на палубе рядом с машиной. Но, поскольку дул сильный холодный ветер, то капитан предложил нам ночевать на верхней закрытой палубе, между рядами сидений, на что мы, в итоге, и согласились. Поскольку кафешки в такое позднее время уже не работали, то опять пришлось прибегнуть к помощи капитана, который лично договорился с кем-то из персонала кафешек, чтобы нам поджарили на гриле колбаски-кебабы. С албанским пивом они зашли отлично!

Капитан... Кристофер, он же Кристо. Заслуживает отдельного упоминания. С источников интернета выяснили, что палатки возле парома ставить негде, поэтому задача была где-то переночевать. Поиск в интернете вывел на сайт парома, а там и номер вайбера. После началась переписка и оказалось, что это капитан и готов бесплатно нас приютить на пароме. Сказал, что будет ждать нас в любое время дня и ночи ( а мы приехали после 23:00). По оплате за паром. Оплата через сайт дешевле, чем наличкой: Persons 6€ / 700 Leke ( Online price 5€ ), Cars 6 € / m2 / 700 leke/m2 ( Online price 5€  ).  Но мы не знали точно габариты авто и тем более номер авто, так как прокатчики могли поменять машину, и капитан любезно согласился нам посчитать за переправу по цене оплаты через сайт. Экономия 10 евро. Мечта, а не капитан. Телефончик могу предоставить.

22.08.

Ночь на покачивающемся пароме прошла отлично. Утром пришлось встать пораньше, чтобы освободить место для посадки остальных пассажиров. На берегу рядом с прогулочными лодками развели турбопечку, и вот уже готов утренний кофе! Вокруг парома вьются стаи рыбок, гоняющиеся за крошками. Я, было, решил, что это форель, и быстренько собрал спиннинг. Однако, первая же поклёвка показала, что это не форель, а какая-то незнакомая мне рыба (фото).

Тем временем, паром заполняется машинами и пассажирами. Плотность упаковки машин поражает.

Я даже не представлял, сколько машин может поместиться на этой маленькой палубе. Людей тоже соответствующее количество, верхняя палуба забита народом, нижняя машинами, так что передвигаться по парому можно с трудом.

Не знаю, насколько можно такое писать в отчете. Курс обмена в аэропорту просто ужасный, где-то менять ночью возможности нет. Поэтому по хорошему курсу поменяли дол и евро на пароме у баристы. Это Албания!

В 9.00 паром отчаливает и отправляется в 3-х часовое плавание по озеру/водохранилищу Коман. Это место стоит того, чтобы здесь побывать! Чудесные пейзажи и прекрасная погода способствуют отличному настроению.

 Слегка портит впечатление множество мусора, плавающего на поверхности озера – албанцы не слишком заботятся о чистоте своей природы.

По прибытии в конечный пункт (Fierze), садимся в машину и по вполне приличной дороге отправляемся в Вальбону, откуда должна начаться пешеходная часть нашего путешествия. По дороге останавливаемся в городке Bairam Curri и закупаем в супермаркете недостающие продукты, а также фрукты и овощи на базарчике.

Кроме фруктов, хлеба и оливок купили горелку и три газовых баллона на всякий случай. Стоимость баллона 1 евро ( нас от 35 до 60 грн за шт). Использовали 2 шт. Один оставили в гестхаусе, как подарок. Саму горелку я привезла в Киев. Жалко было выбрасывать.

На подъезде к долине Вальбоны перед нами встают мощные скалистые пики.

Их вид внушает уважение, и в голову закрадывается сомнение: а у нас точно всего лишь пешеходная единичка?

В Вальбоне едем вверх по долине до того места, где заканчивается асфальт. Здесь расположен довольно большой отель с рестораном. В ручье, протекающем через двор отеля, плавают косяки крупной форели, посетителей много, паркинг забит машинами.

Пристраиваем машину на свободное местечко, перепаковываем рюкзаки и переодеваемся в походное. Отсюда начинается наш пешеходный маршрут. А машина с вещами и продуктами на второе кольцо 5 дней будет ждать нас здесь.

5 дней… Надеееждааа, НАШ компас земной...

И вот - первые метры с тяжёлыми рюкзаками. Привет, Албанские Альпы, мы пришли в гости!

За переход по галечному руслу пересохшей реки подходим к посёлку Ррогам. Это несколько усадеб, разбросанных по склону долины, часть из них работает как гестхаузы. Старушка, пасущая коз, предлагает нам купить пиво и ракию, мы вежливо отказываемся. Перед началом посёлка, на самом дне долины отличные травянистые площадки для лагеря. Вода – в шланге с краном, рядом с первой усадьбой. Вокруг – много спелой алычи. Ближе к вечеру мимо начинают ездить бусики с туристами – видимо, на экскурсию к Вальбонскому водопаду (больше в той стороне смотреть, вроде, нечего). Зрелищность водопада по нынешнему маловодному сезону вызывает у меня сомнения. Впрочем, мы его не видели.

23.08.

Проснувшись раненько утречком, как полагается, в 5.00, завтракаем, собираемся и начинаем подъём к нашему первому перевалу Qafa Zhapores, ведущему из долины Вальбоны в долину посёлка Qurraj i Eperm. Нам предстоит набрать примерно 1100 метров (немало для первого дня), а потом почти столько же сбросить.

Надеееждааа, НАШ компас земной...

Маркированная, но малохоженая тропа довольно круто поднимается вверх по буковому лесу. В какой-то момент мы её таки потеряли, она ушла левее, в осыпной кулуар, в который нам пришлось спускаться через кусты и несложные скалы. Дальше тропа пересекает высокую скальную ступень и выводит в верхние безлесные перевальные цирки, над которыми возвышаются суровые скальные башни.

В ближайшем к нам цирке мы обнаруживаем довольно большой снежник, фактически ледник, в котором можно наковырять льда и даже нацедить воды на его нижнем краю (дальше вся вода сразу уходит в камни и нигде на поверхности не появляется). На камнях окрестных осыпей довольно много дров, видимо, принесённых лавинами с можжевеловых кустов, растущих выше на скалах) - более, чем достаточно для нашей турбопечки. Здесь устраиваем обед (5 переходов от места ночлега).

Над цирком длинная крутая осыпь ведёт к седловине, которая тоже может быть перевалом в ту же долину. Но он на сотню метров выше нашего, да и описаний спуска с него у нас нет. Перед нами на эту седловину поднялась группа поляков, возможно, в радиалку на одну из соседних вершин. Мы видим, как они начинают спускаться обратно, но не дожидаемся их, а уходим к своему перевалу, в соседний цирк, расположенный западнее. От обеда до перевала два перехода. В цирке нашего перевала тоже есть старый снежник. Где-то здесь, на моренных валах, можно даже найти место для ночлега. Но готовых площадок под палатки мы не видели, надо потратить немало труда для их выравнивания.

Перевал Qafa Zhapores с юга.

К перевальной седловине ведёт по осыпи достаточно заметная тропа. Седловина скально-травянистая.

На фото все так легко.

Спуск по травянисто-осыпному склону через 15 минут приводит нас к небольшому озерцу, видному с перевальной седловины. Оно больше напоминает большую лужу, но, при необходимости, кипячёную воду из него, похоже, можно пить.

Перевал Qafa Zhapores с севера.

От озерца начинается маркированная тропа, траверсирующая склон долины почти без потери высоты в сторону деревушки Qerec-Mulaj, до которой нам надо бы сегодня дойти. Однако, движемся мы слишком медленно, к тому же, начинается дождь, и наши надежды успеть спуститься на дно долины постепенно тают.

Ничего не медленно! Очень даже быстро двигались, прям очень.

Тропа маркирована недавно (судя по одной из надписей, в 2019 году), но ходят по ней явно редко. Местами она заросла кустами, через которые надо продираться (под дождём это не очень комфортно), порой вообще завалена буреломом.

Вода на тропе не встречается нигде. В парочке кулуаров видно, что вода текла здесь относительно недавно, возможно, месяц-другой назад. На склонах начинает появляться малина, которой особенно много на остатках старых пастушеских кошей. В лесу попадается земляника. Жизнь это всё, конечно, украшает, но движение тормозит. В результате, останавливаемся на ночлег на большой поляне, где раньше также был пастушеский кош.

Но воды здесь нет. Благо, мы предусмотрительно несли с собой запас воды, которого нам хватит на ужин и на чашечку утреннего кофе, после чего мы надеемся бодро побежать вниз к воде.

Надеялись, бежали, только воды не находили :) Снова надеялись, снова бежали...

24.08.

Утром, после чашечки кофе, мы, действительно, начинаем бодро двигаться к воде. Тропа сначала продолжает траверсировать склон, затем, перевалив через лесистый отрог, начинает серпантином спускаться по буковому лесу. Тут она совсем малозаметна, но маркировка выручает (без неё пришлось бы туговато). Накопленная за вчера усталость даёт себя знать, и к предполагавшемуся ещё вчера месту ночлега мы спускаемся 4 перехода. Место оказывается очень привлекательным: ровные полянки, тень от огромных буков, рядом буквально из-под земли вырывается мощный ручей с чистейшей водой. Неподалёку – заброшенный дом, рядом с которым есть спелая алыча и заросли ежевики.

С учётом того, что до следующего источника воды надо идти целый день (через перевал), решаем остановиться здесь на полуднёвку. Отъедаемся, отпиваемся, купаемся, стираемся и загораем.

25.08.

С утра по палаткам барабанит дождь. Собственно, синоптики честно обещали сегодня дожди в течение всего дня. Поэтому решаем провести в этом замечательном месте ещё один день. Натягиваем между буковыми стволами большой тент, под которым так уютно сидеть в дождь и варить кофе на турбопечке.

Несколько раз за день над нами прокатываются мощные грозы с громом, мониями и ливнями, и мы радуемся, что они не застали нас на перевале. Между грозами выглядывает солнышко. Варим компотики из алычи с ежевикой, жарим буковые орешки на найденной здесь же старой лопате, в общем, наслаждаемся жизнью.

А еще отпраздновали День Независимости Украины. Было сало и украинский борщ. Слава Україні!

Сходили в разведку вниз по долине, посмотреть, что представляет собой посёлок Qerec-Mulaj и нельзя ли там чем-нибудь интересным поживиться. Оказалось, что весь посёлок – это около 5 усадеб, разбросанных по склону долины (противоположному от тропы, так что подобраться к ним поближе не удалось). Ни дороги, ни магазина здесь нет. Хотя, по слухам, одна из усадеб работает как гестхауз и предлагает посетителям пиво и ракию (похоже, здесь это стандартный набор).

Незапланированная днёвка удлиняет на день наше первое кольцо и лишает нас шанса сделать первопрохождение перевала, ведущего из долины ручья Perroi Motines в долину Вальбоны. Но мы не слишком печалимся по этому поводу, ведь мы больше нацелены на разведку и исследование нового района, чем на спортивные достижения.

26.08.

Привычно проснувшись в 5 утра, собираемся и начинаем подъём на перевал Qafa Ndrockes (на генштабовских картах – перевал Дроча). Тропа сюда также недавно маркирована и малохожена, практически всё время идёт вверх по долине пересохшего ручья

. 

Через 5 переходов, в хвойном лесу, видим на камне значок воды и небольшую тропинку, уходящую вправо. Действительно, буквально в 100 м от основной тропы здесь обнаруживается небольшой источник. Устраиваем обед.

Это была самая вкусная вода за все время похода. Она была невероятная, и дело даже не в том, что хотелось пить, просто вкус нереальный! Кто будет там, привезите 0,5л., пожалуйста.

 Отсюда ещё пара переходов до перевальной седловины – осыпной, с кустами соснового стланника.

На перевале Qafa Ndrockes.

На спуске тропа широким траверсом пересекает осыпь, а затем серпантинами начинает спускаться сначала по травянистым, а затем по лесистым склонам на дно долины.

Перевал Qafa Ndrockes с севера.

В луговой зоне тропа проходит через развалины старых пастушеских кошей, сплошь заросшие малиной. Люди здесь, похоже, ходят редко, и малина совершенно не оборвана. К сожалению, нам столько не съесть.

Ниже кошей на склоне попадаются полянки со спелой черникой (это единственное место, где мы видели чернику в этом походе). Здесь же встречаются заросли костяники (по сравнению с малиной она невкусная) и земляничные полянки (на верхней границе леса).

Верховья этого ущелья замыкают очень живописные скальные стены, гребни и башни, таящие немало перспективных возможностей для скального альпинизма.

Так, наслаждаясь красотами и дарами природы, мы за 3 перехода спускаемся на дно долины. Здесь расположены старые коши, судя по всему, вполне ещё посещаемые. Рядом строятся новые коттеджи современного типа, вероятно, в расчёте на обслуживание туристов. Здесь тоже нет ни одной живой души (как и на всём нашем предыдущем маршруте). Зато есть вода, текущая из пластикового шланга. Ровных мест здесь негусто. С трудом находим место под две палатки перед одним из старых кошей, зато совсем рядом с водой, под которой можно устроить себе душ.

27.08.

От кошей вниз по левому борту ущелья идёт довольно битая тропа. К реке она не спускается нигде, и воды на тропе нет нигде. Однако, минутах в 15 ходу от кошей вода появляется в русле реки на дне ущелья. Какое-то время река течёт, затем вода в русле вновь исчезает и появляется уже только перед селом.

Вначале тропа идёт по буковому лесу, затем начинает пересекать террасы с пастбищами. Здесь встречаются заросли чёрной очень сладкой ежевики, которая сейчас в самом разгаре.

Чем ниже мы спускаемся, тем ежевики становится больше. За 3 перехода доходим до села Hajdaraj,

переходим по автомобильному мосту через речку Вальбона и выходим на трассу. Речка Вальбона здесь достаточно полноводная, выше моста есть хорошее место для купания.

Над мостом стоит аутентичная действующая водяная мельничка, которой, по-видимому, при надобности пользуются жители села.

На трассе ловим машину до Вальбоны и отправляем девушек за нашей машиной, поскольку все в попутку не помещаются. Не проходит и часа, как девушки возвращаются. Поскольку в Вальбоне нет нормального магазина (только пара мелких продуктовых ларьков), то мы, с целью дозакупить продукты, едем сначала в Bairam Curri и только затем возвращаемся в Вальбону.

Совет дня! Не стоит ехать голодными в магазин!

Второе кольцо у нас начинается от нижнего края Вальбоны, поэтому машину оставляем на территории здешнего ресторанчика (1 евро за сутки парковки) и ставим лагерь у самой реки на левом берегу ниже автомобильного моста. Место здесь есть только для двух палаток. Над палатками цепляем на скалу флаг Украины, и почти сразу же к нам в гости заезжает машина с украинской девушкой, путешествующей по Албании со своими албанскими друзьями. Вітаннячка Львову! .

Вид на наш лагерь с дороги.

28.09.

Наш следующий перевал Qafa Prosllopit (2039) находится на границе Албании и Черногории. Граница в здешних местах совершенно прозрачная, никем не охраняется и никаких ограничений не её пересечение нет.

От автомобильного моста под Вальбоной тропа сразу начинает круто подниматься вверх, проходит ретрансляционную вышку и дальше серпантином поднимается по крутым сосново-травянистым склонам.

Выше уровня леса, в зоне пастбищ, тропа выполаживается. Здесь расположен действующий кош, хозяйка которого приветственно машет нам рукой с противоположного склона, а затем выходит на перегиб чтобы поболтать с кем-то по мобильнику. Может, это у них тут так погранконтроль осуществляется?

Мы решили подождать погранцов и скушать дыню, которую за день до этого купили, но не осилили скушать (еще покупали огромный арбуз). Дыню мужественно нёс руководитель, за что вся группа выразила ему огромный словесный респект.

Выше коша рядом с тропой есть небольшое озерцо, похожее на искусственное (очень уж аккуратно берега вымощены камнем). Вода в озерце мутно-зелёная и совсем непривлекательная.  

Но рядом с озерцом есть глубокий грот, в котором виднеется старый снежник – при необходимости воду можно натопить из него. К перевалу поднимаемся за 4 перехода.(фото)

На перевале Qafa Prosllopit.

Верховья долины перед перевалом и после перевала представляют собой цепочку мощных карстовых воронок, кое-где виднеются дыры, могущие быть входами в пещеры. Пара пещер в окрестностях отмечена на картах. Одна из них (Ледяная пещера) расположена прямо на тропе, в 500 м после перевала. Почти сразу за входом в пещере находится вертикальный колодец, глубиной около 5 м, непроходимый без верёвок. На дне колодца виднеется снежник, и оттуда дует мощный поток холодного воздуха, очень контрастирующего с жарой снаружи.

По скально-травянистым полочкам тропа спускается на дно долины.

На развилке троп с указателем поворачиваем налево, в сторону черногорского посёлка Vusanje.

От развилки около 20 минут ходу до границы леса, где есть хороший родник. Рядом с родником нет мест для палаток, но они есть примерно в 500 м вверх по тропе, выше леса, на террасах под скалами. Обедаем рядом с родником. От перевала мы спускались сюда 3 перехода.

От родника идёт битая скотопрогонная тропа. Она проходит мимо действующего коша и затем по лиственному лесу спускается к первым домикам посёлка Vusanje. Домики нежилые – часть их уже заброшена, часть недостроена.

Не доходя до домиков, сворачиваем налево и ставим лагерь на чьих-то выпасах, огороженных изгородями, неподалёку от дороги.

Вода есть внизу в реке (она появляется из земли неподалёку от этого места). До реки спускаться 5 минут, рядом с рекой подходящих площадок нет.

29.09.

Утром за переход спускаемся в посёлок, к месту схождения двух долин. Здесь есть кафешка, закрытая по случаю раннего утра. Центр посёлка с магазинами – в 500 м ниже по долине, но нам туда не надо.

Посёлок Vusinje. Это уже Черногория.

По хорошей грунтовке направляемся опять в сторону Албании, по Ропоянской долине.

За переход доходим до местной достопримечательности – озерца «Око Скакавице» - глубокой воронки с прозрачной водой, из которой вытекает мощный ручей.

В 500 м за озерцом – большая кемпинговая поляна с беседками и навесами. На верхнем краю поляны нас поджидает местный егерь (обогнавший нас на машине перед озерцом) и предлагает оплатить вход в черногорский национальный парк «Проклетие» - 1 евро с человека. Вид у него и его машины не слишком официальный, английским он почти не владеет, но выдаёт нам билетики с QR-кодом, который с помощью сканера заносит в базу. Билеты действительны в течение суток.

Дальше дорога идёт почти без набора высоты по дну долины, окружённой красивыми скальными стенами.

За переход доходим до того места, где влево вверх по склону уходит маркированная пешеходная тропа, срезающая длинный зигзаг серпантина автомобильной грунтовки. По этой тропе за переход поднимаемся в широкую карстовую долину с заброшенным большим зданием бывшей погранзаставы. Сюда же приходит грунтовка, которая заканчивается неподалёку от заброшенного здания.

Здесь есть источник (пластиковая труба, поилка для скота, бетонные резервуары в земле, много места для палаток). Это отличное место для ночлега, или даже днёвки. Мы здесь обедаем.

Это был первый раз за все время, когда в обед во время привала руководитель дал время на сон.  

После обеда за 2 перехода поднимаемся в долину озёр Buni Jezerce. Правда, из 6 озёр здесь сейчас осталось только одно, два превратились в мелкие заболоченные лужи, а три высохли совсем.

Изначально мы планировали ночевать на самом верхнем, но, дойдя до него, обнаружили, что оно полностью высохло. Пришлось возвращаться к второму снизу озеру (в боковом распадке) и ставить лагерь на его берегу. Площадок здесь немного, под 4-5 палаток. В озере много тритонов и их личинок. Купаемся и загораем.

Так те огромные звери в воде были тритоны или личинки? Жаль, не сфотографировала.

 В 2 часа ночи разбудили люди с фонариками, оказалось, что это были спасатели и искали сербского парнишку. Надеюсь, что нашли. На тропе людей не так мало было, может кто помог дойти к сельской местности.

30.08.

В 6 часов утра мы с Алёной выходим на радиальное восхождение на главную вершину района  - гору Maja Ezerce (2694). Сергей и Оля остаются в лагере. Маркированная тропа ведёт вверх по очень красивому ущелью, сначала по травянистым склонам, затем по моренам и осыпям с выходами скал. Здесь тоже часто встречаются карстовые воронки и провалы.

За 2 перехода выходим на перевальную седловину в верховьях ущелья. С седловины видна Вальбона, но спусковой тропы туда нет.

 От перевала тропа начинает карабкаться по крутым скальным полкам вверх к вершине. Ключевым участком является скальный кулуар на северо-восточном склоне, около 100 м длиной. Вверх без рюкзака по кулуару двигаться достаточно легко, вниз несколько тяжелее, при этом есть риск спуска камней на нижеидущих участников. В начале лета кулуар может оказаться забитым снегом.

Путь подъёма на вершину г. Майя-Езерце.

В северо-восточном кулуаре.

Выше кулуара тропа переваливает через гребень и выходит на западный склон, серпантином поднимаясь по скально-осыпным полкам. Склон достаточно крутой, внизу скальные сбросы, так что здесь надо быть очень осторожным, особенно на спуске. В верхней части склона тропа выходит на крупноглыбовую осыпь, где её легко потерять. Но это несущественно, поскольку идти здесь можно как угодно. По крупным глыбам выходим на пологий предвершинный гребень, с которого открываются прекрасные виды. Под нами вся Черногория и почти вся Албания. На вершине – большой железный крест, рядом с ним металлический ящик с застёжками, набитый общими тетрадями и блокнотами с отметками поднявшихся сюда восходителей.

 Записи начинаются с 2007 года, все страницы в блокнотах и тетрадях исписаны, также много отдельных листков. Ни одной записи на русском или украинском языке нам обнаружить не удалось. В ящике также обнаруживается стеклянная бутылка с албанским пивом – очень своевременная находка! Пиво с благодарностью выпиваем, взамен кладём мешочек карманки с украинскими конфетами, цукатами и сухофруктами. Пишем записку.

Вдоволь налюбовавшись красотами, отправляемся обратно. Спуск, хоть физически и проще, но сложнее и опаснее, чем подъём, тем более, что усталость уже даёт о себе знать. Не спеша спускаемся к перевальной седловине, где встречаем сборную международную группу под руководством албанского гида, идущую на восхождение.

Мне понравилось двигаться без рюкзака. Быстро, легко, весело. Может когда-то на рюкзак сделают датчик, который будет получать сигнал от человека и лететь рядышком... Маюшка оказалась очень интересной и другой, для меня. Камни, сыпухи, камни. Много приходилось подтягивать себя руками, перепрыгивать с камня на камень, идти как мышка, чтобы камни не падали нижнему участнику на голову. На гору вверх подниматься было весело, спускаться страшно. Но жутко интересно. На самой вершине шикарный вид, а пиво было безумно вкусное.

В лагерь возвращаемся в 12.30. Купаемся, обедаем, собираем рюкзаки и отправляемся через перевал Qafa Jezerces (2120) обратно в Ропоянскую долину.

Озерцо, у которого мы ночевали, находится на высоте 1770 м. Так что набор высоты нам предстоит небольшой – всего 350 м. Развилка троп находится в глубине озёрной долины, её легко проскочить, поскольку тропа на перевал малохожена. Хотя на камнях у развилки есть маркеры и стрелки. За 2,5 перехода по травянистым склонам поднимаемся на перевал .

Спуск с перевала гораздо более крутой, по скально-осыпным травянистым полочкам. Но тропа читается легко и спуск проблем не вызывает. За переход доходим до озерца, отмеченного на картах. Оно, к сожалению, высохло полностью. Теперь следующий источник мы можем найти только на ручье Perroi Runices в верховьях Ропоянской долины, уже неподалёку от перевала Qafa e Pejes (1742), ведущего в долину Тети (Theth).

Тем временем, тропа крутыми серпантинами сбрасывет высоту, но, не доходя до дна долины, траверсом поворачивает на юг. Без потери высоты она приводит нас к каньону ручья Perroi Runices, незадолго до этого соединившись с основной тропой, идущей по дну Ропоянской долины. В каньончике выклинивается ручеёк, в верхней его части оборудован источник, в котором удобно набирать воду. Чуть выше этого места долина резко расширяется, здесь видны остатки пастушеских кошей и много места для палаток. Рядом на склоне бетонный корпус старой казармы, которая сейчас используется пастухами для укрытия от непогоды. До этого места от перевала мы шли три перехода. День получился очень насыщенный и красивый. Но и вымотались мы изрядно.

Для меня это оказался самым сложным днем. Физически жутко устала, колени просто горели. Первая половина дня была очень интересной, вдохновляющей, но вторая была очень выматывающей. И в итоге, восхождение на гору было “размыто”. А было бы так хорошо, если бы мы остались и вторую половину дальше плавали с тритонами.

31.08.

После вчерашнего тяжёлого дня, утром не торопимся. Сегодня, по плану, нам предстоит всего лишь подняться к перевалу Qafa e Pejes (около 100 м), спуститься в долину Theth (сбросить 900 метров) и немного (200 м) подняться к месту ночлега, где есть площадки и вода.

Тропа к перевалу идёт вверх-вниз по карстовым воронкам. В одной из них расположено озеро Liqeni i Pejes (сейчас это два озерца, одно из которых мутно-зелёное, второе почище). Очевидных площадок для ночлега рядом с озером не просматривается, но пару палаток, наверное, пристроить можно.

За переход доходим до перевала, фоткаемся и валим вниз по хорошо утоптанной тропе, спускающейся крутыми серпантинами по скально-травянистым полочкам с редкими соснами.

Солнце палит немилосердно, и для привала посреди спуска мы пытаемся найти хоть какую-то тень. Таковая находится в кулуаре под гигантской нависающей рыжей скалой. Приваливаемся, но чувствуем себя неуютно – на тропе видны следы свежих камнепадов, слегка заваливших тропу и пообдиравших кору с кустов. Ещё переход – и мы практически внизу, там, где склон выполаживается. Здесь мы обнаруживаем источник, не обозначенный на картах (хороших мест под палатки рядом нет, но кое-как пристроиться можно), а чуть ниже него – кафешку с пивом и прочими напитками повышенного спроса. Хлебнув холодного пивка, отправляемся дальше.

Тропа превращается в грунтовую дорогу и спускается к пересохшей реке, постепенно становясь сельской улицей. Как и обычно в горных албанских сёлах, дома здесь разбросаны далеко друг от друга, магазины на пути нашего следования не попадаются, зато регулярно попадаются бункеры.

На дороге нам попадаются христианские часовенки. Вообще, в горах христианская символика и храмы нам попадались гораздо чаще мусульманских. Видимо, мусульманским захватчикам облом было нести свою веру в такую глушь (да и небезопасно).

Центр села с благами цивилизации расположен ниже по долине, там, где асфальтовая дорога. Мы же, не доходя до асфальта, начинаем подниматься влево вверх, по маркированной тропе к перевалу Qafa Valbones (1795). В точке развилки стоят несколько указателей и расположен гестхаус с кафешкой.

От развилки вверх идёт грунтовка, по ней около километра до посёлка Hadredaj. В посёлке несколько гестхаусов. На входе в посёлок от грунтовки влево круто вверх отходит тропа, которая буквально через 100 м приводит нас к симпатичной террасе, где очень удобно ставить палатки.

Чуть выше террасы находится очередной гестхаус с кафешкой, где можно выпить чашечку кофе и набрать воды.

Кофе в Албании очень вкусное. В каждой кафешке, в каждом гестхаусе. Варят в турке. 

Пока девушки пьют кофе, а Серёга загорает, я иду на разведку в соседнее ущелье (неспроста туда ведёт тропинка) и в 300 м от нашей террасы обнаруживаю роскошный водопад, под которым удобно купаться.

1.09.

Впереди – последний день нашего пешеходного маршрута. Тропа и перевал из Тети в Вальбону – наиболее посещаемый туристами маршрут. Правда, мы встретили на нём всего несколько человек – видимо, сезон уже заканчивается. Тропа хорошо утоптана и промаркирована, сбиться с пути сложно. Кое-где на маркерах нарисован велосипедист, и это поражает, поскольку скальные серпантины тропы не всегда комфортны даже для пешехода, и надо быть совершенно безбашенным даунхиллером чтобы здесь ездить.

Через два перехода от места ночлега тропа пересекает ручеёк с водой. Рядом расположена симпатичная кафешка с отличным видом на окрестные горы. Кафешка выглядит обжитой, но никого в ней нет. То ли слишком раннее утро, то ли действительно конец сезона.

Цены в Албании сильно зависят от высоты и труднодоступности (как и везде, впрочем). Банка пива, которая в супермаркете стоит 70 леки (около 0,7 USD), в мелких сельских магазинчиках 100-150 леки, в туристских кафешках 200 леки, а в самых удалённых (вроде этой) 300-400 леки.

Ещё один переход, и мы на перевале.

Со стороны долины Тети нас подгоняют облака, со свистом врывающиеся на перевальную седловину. На стороне долины Вальбоны облака тут же тают, открывая прекрасные пейзажи.

С перевала тропа длинным траверсом уходит налево. Это, пожалуй, самый живописный спуск за весь наш поход.

За переход спускаемся к очередной верхней кафешке, подстерегающей усталых путников. Однако, и в этой никого нет, зато есть источник и уютные столики. Здесь устраиваем обед.

Пока мы обедаем, в кафешку снизу приходит группа туристов с детьми. Похоже, это местные выбрались на пикник. К нам они интереса не проявляют, мы тоже не навязываем им своего общества.

Два перехода от кафешки, и мы в уже знакомом нам посёлке/хуторе Ррогам с зарослями алычи, замыкая таким образом наш большой одиннадцатидневный пешеходный круг.

Отсюда всего переход до асфальта и ресторана с форелевым ручьём, где мы оставляли машину перед первым кольцом. По субъективным ощущениям этот последний переход с лёгкими рюкзаками сильно отличается от нашего первого перехода по этой же дороге. Идти легко, но грустно заканчивать маршрут и покидать эти горы, которые были к нам достаточно благосклонны.

Впрочем, наше албанское путешествие ещё не закончено, и впереди нас ждут новые приключения!

 Если выбирать между двумя долинами Вальбоны и Тети, то Вальбона намного  живописней, красивее, разнообразней. Если выбирать между первым и вторым кольцом, то первый круг безлюдный, тихий.дал насладиться дождем, красивой грозой, приготовлением компота, жаркой орехов и ежевикой. Но поменять бы ничего не хотела. Это был отличный поход, прекрасная гроза от Maja e Boshit, шикарные виды, интересная компания.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МОРЕ И КАНЬОНЫ.

Чтобы не ходить пешком по асфальту (это недостойно настоящих туристов), нанимаем бусик и подъезжаем до нижнего конца Вальбоны, где нас ожидает наша машина. В честь успешного окончания пешеходной части, устраиваем себе праздничный ужин в местном ресторанчике. Впрочем, местная еда (жареная баранина с картошкой-фри) особого впечатления на нас не произвела.

Наш “праздник” обошелся нам 5 250 лек ( приблизительно 1410 грн). Это 3 бутылки пива 0,5, кола, хлеб, основное блюдо (баранина, картошка фри, салат, местный сыр, соус. Не доели, забрали с собой часть еды), 4 чашки кофе, 4 десерта местного ( с десертами туго, не вкусные). На человека это +- 353 грн.

Ночуем почти там же, где и после первого кольца – ниже автомобильного мостика, но не на берегу реки, а чуть выше грунтовки, на травянистых площадках под скалами. Места здесь побольше, да и росы от реки утром поменьше.

2.09.

С утра грузимся в машину и весело катим сначала по уже знакомой дороге к озеру Коман, а затем по бесконечным горным серпантинам в сторону моря. Дорога весьма живописно врезана в горные склоны, однако, для того, кто за рулём, это довольно утомительное занятие.

Каких-нибудь 5 часов горных серпантинов, и мы выезжаем на приморские сельскохозяйственные равнины. Перекусив местными бюреками в городишке под названием Lac, а также пополнив свои продуктовые запасы в местном супермаркете, мы направляемся к Адриатическому морю, на полуостров Радон, рекомендованный нам друзьями.

Сельскохозяйственные угодья изрезаны асфальтовыми дорогами, однако наша попытка срезать крюк по неосновным дорогам оказалась не слишком успешной. Сначала дорога завела нас в глушь полей и уткнулась в свалку, тупо перегородившую дорогу (о, загадочная албанская душа!).

Ну не виноватая Я!!! Это был самый сложный отрезок дороги.  Я думала меня, как штурмана, высадят с машины и я пойду пешком. Было ощущение, что это я завела всех в эту свалку, а не Гугл или “Кася” (или все же “Тася”. Сергей, извини, так и не запомнила как твою “барышню” (навигатор) в “лопатнике” (смартфоне) зовут). Хотя был один большой плюс, там было много, очень много инжира.  Все гугл правильно проложил:)

 Пришлось возвращаться. Соседняя ближайшая дорога вывела нас на подвесной мостик, больше похожий на пешеходный. Но гугл утверждал, что здесь можно проехать, и мы таки проехали. Очень жалко, что видео этого проезда не сохранилось – эпичное было зрелище! Зато, петляя по полевым дорогам, мы нарвали мешок инжира, в изобилии растущего здесь в живых изгородях.

Дорога на полуостров Радон также довольно живописна: она петляет по гребню лесистого хребта с несколькими небольшими деревушками. В отличие от горных поселений, где усадьбы расположены далеко друг от друга, в приморских деревушках домики лепятся один к другому, как ласточкины гнёзда.

Вход в Родон по прайсу 75 лек с человека. Итого заплатили 300 лек (+- 80 грн)

На самом конце полуострова Радон есть старинная христианская церквушка святого Антония, к которой проложена автомобильная дорога.

Рядом с этой церквушкой есть уютный малопосещаемый пляж, ещё несколько лет назад почти дикий. Сейчас, однако, на самом мысу создан национальный парк, въезд в который стоит два доллара с машины и по полдоллара с каждого человека (ни квитанций, ни билетов нам не дали). Окрестности церквушки и пляжа сейчас находятся в состоянии активного благоустройства и реконструкции – строятся дорожки, газоны, кафешки и т.п.

Мы застали действующей одну кафешку, на самом пляже. Её владелец сказал нам, что мы можем ставить палатки в дальнем конце пляжа, там, где заканчиваются зонтики. Место нам не очень понравилось – груды мусора, нету тени и вообще как-то неуютно.

Пока я бегал на другую сторону полуострова в поисках более уютного пляжа, выяснилось (благодаря местному охраннику, не говорящему по-английски), что здесь нацпарк и палатку бесплатно ставить вообще нельзя. А надо заплатить по 4,5 евро с каждой палатки. Правда, после этого можно жить здесь неделю. Тем временем, на противоположной стороне полуострова (в 500 м) я нашёл совершенно безлюдный пляж с видом на закат солнца, и мы решили перебраться туда, надеясь, что там нас никто не станет искать чтобы содрать деньги. Да и вообще, приятнее жить на пляже, где кроме твоей компании никого нет.

Отметив приезд на море креветками, дынькой и албанским вином (неплохое, кстати, вино), мы завалились, было, спать. Но около 12 ночи к нам пришёл охранник (с барменом в качестве переводчика) и начал объяснять, что тут ставить палатки совсем нельзя, поскольку это небезопасно – пляж посещают сирийские контрабандисты (?!!!) и, если нас увидит его начальство, то всем будет страшный нагоняй. Сошлись на том, что 9 евро мы таки заплатим, а палатки соберём до 7 утра (пока начальство не приехало). Ну а с контрабандистами будем разбираться сами.

Не знаю, совпадение ли, но охранник пришел с собаками. Так они возле наших палаток до утра и сидели, пока мы не собрали их. После собаки ушли. Но можно было бы собакам и не сидеть и не охранять нас, я уже всю ночь не спала и ждала лодку с сотнями беженцев возле палатки.

3.09

В результате, контрабандисты нас не беспокоили, палатки утром мы честно собрали и почти целый день купались и загорали на этом пляже практически в полном одиночестве (одна парочка спустилась на него и ушла куда-то в дальний конец, больше мы их не видели).

Ближе к вечеру мы собрали вещи и перебрались на пляж с зонтиками у церквушки. Всё равно ведь уплачено за неделю вперёд :) . Оставив Олю в ленивом настроении у палаток, мы пошли любоваться закатом на сам мыс Радон. Место, надо сказать, очень атмосферное и пейзажное.

4.09.

Сегодня Оля улетает обратно в Киев. Нам надо успеть доехать до аэропорта, сдать одну машину, взять другую (поменьше), проводить Олю и опять уехать на море, теперь уже на Ионическое. Так что просыпаемся раненько утречком, любуемся восходом солнца (он как раз с этой стороны полуострова) и отправляемся в путь.

Сдача и получение машины, а также прощание с Олей прошли без проблем (хоть и не без грусти). Теперь наш путь лежит в южную часть Албании, через Дуррес и Вльору к Ионическому морю. Мы рассчитываем доехать до курортного городка Дерми, славящегося своими пляжами, и где-то там найти кусочек пляжа, на котором можно поставить палатки. По дороге нам предстоит пересечь перевал Ллогара, считающийся одной из известных достопримечательностей в Албании.

Дороги из столицы в курортную зону отличные, и мы бодро, за 3 часа доезжаем до Вльоры - курортного городка на побережье, чем-то напоминающего Ялту. Тут у нас запланирован обед. Пытаемся в центре найти ресторанчик с албанской национальной кухней, но безуспешно - сплошные фастфуды, кафкшки и пиццерии. В результате, обедаем в итальянском ресторанчике с морской кухней. Вкусно, но недёшево, да и порции маловаты.

Пока обедали, машину (или водителя) оштрафовали за неправильную парковку (хотя там все так стояли, не только я). Штраф 10 дол. ( при сдаче авто еще + 6 дол, так как не оплатила сразу полицейскому, которого не видела). Полиция там бдит, скорость проверяет, парковку тоже. Но не слишком было заметно, что водители придерживаются правил, особенно скоростной режим. Но то такое. 2 кг креветок подарили полиции.

После обеда дозакупаемся продуктами, а также свежими креветками, которые здесь весьма недороги (7 долларов за кг), и отправляемся дальше в путь. От солнечных приморских равнин дорога начинает взбираться в горы, на которых висят тяжёлые грозовые тучи. Опасаемся, что, въехав в облака, не увидим никаких обещанных перевальных красот. Однако, нам везёт - нижняя граница облаков оказывается чуть выше перевала. Впрочем, перевальные виды нас впечатляют не особо - после роскошных пейзажей Албанских Альп нас трудно удивить автомобильным перевалом. С перевала дорога спускается вниз размашистым серпантином по безлесному склону.

Перед посёлком Дерми сворачиваем к морю и начинаем искать, где бы припарковать машину и пристроиться самим. На космоснимках мы разглядели ряд мелких пляжиков между скалами на северном краю большого пляжа Дерми, однако, выяснилось, что большинство из них приватизировано отелями, и попасть туда непросто. Есть немало мест и для палаток, и для парковки на оливковых террасах “второй линии”, выше дороги, идущей вдоль берега. Но хочется всё же поближе к морю и шуму прибоя. После нескольких попыток останавливаемся на парковке отеля “Splendor” - травянистой террасе с какими-то руинами и кучами строительного мусора, рядом с местным полицейским участком. Зато со шлангом с питьевой водой. Готовим себе здесь на турбопечке ужин (два килограмма креветок!), планируя в темноте поставить палатки прямо рядом с машиной. Однако, как только мы это делаем, появляется охранник и сообщает, что ночевать на парковке запрещено. Этот же охранник показывает нам бесплатный участок пляжа - между скалами, сразу к северу от полицейского участка, и мы перебираемся туда. Таки сбылась наша мечта жить у кромки прибоя.

5.09.

Сегодня у нас спортивный день: нам предстоит пройти знаменитый каньон Джипеа и спуститься к одноименному, не менее знаменитому пляжу, на котором мы планируем заночевать. Так что все необходимые вещи придётся нести с собой.

Внятных описаний прохождения каньона нам найти не удалось. Но было понятно, что просто пешком он не проходится, поэтому пришлось брать с собой верёвки, каски и прочее альпинистское снаряжение. Предполагаемое время прохождения также было неясным, по некоторым данным, больше 6 часов (хотя длинна каньона всего около 800 м). Поэтому не расслабляемся, встаём утречком и в путь.

Каньон Джипеа находится всего в нескольких километрах к югу от посёлка Дерми, так что ехать нам недалеко (был вариант даже пройти это расстояние пешком, но ходить по асфальту скучно). Машину оставляем в маленькой деревушке Llias, в оливковой роще рядом с христианской церквушкой святого Ллиазита, и по асфальту спускаемся около 500 м к началу каньона.

Старая оливковая роща.

Спуск в каньон никак не маркирован, ни тропы, ни даже удобного схода с трассы. Воды в каньоне нет, русло пересохшее. Идём по дну, прыгая с камня на камень. Ущелье становится всё уже и глубже, скальные стены, поросшие лесом, сдвигаются, уклон увеличивается. Ага, вот и первая ступенька - около 5 метров с нависанием. Без верёвки тут спуститься было бы затруднительно, а с рюкзаками и вовсе никак. Благо, над ступенькой уже есть вбитые в скалу шлямбура, есть куда вщёлкнуть верёвку.

В итоге, при прохождении каньона верёвку нам пришлось вешать 5 раз, на сбросах от 5 до 15 метров. Все участки, где необходима верёвка, оборудованы шлямбурами. Кое-где висят закреплённые верёвки с узлами, видимо, для подъёма первого при прохождении каньона снизу вверх. Дюльферять по такой верёвке невозможно (из-за узлов), но на небольших ступеньках мы порой спускались по этим верёвкам вручную и на них же спускали свои рюкзаки.

В нижней части каньона ступеньки становятся пониже, но узкая каменная щель выглядит впечатляюще. Местами ущелье перекрыто гигантскими каменными глыбами, под которыми приходится пролазить. Если ходить в каньон на экскурсию, радиально, без специального снаряжения, то лучше это делать снизу, от пляжа - здесь красивее и интереснее.

В итоге, мы проходим каньон за 4,5 часа и выходим на пляж Джипеа. Пляж оказывается гораздо более обжит, чем мы предполагали, исходя из описаний нескольколетней давности. Сюда пробили дорогу, проходимую для джипов. Теперь тут есть несколько действующих кафешек и куча зонтиков с лежаками. Часть пляжа с деревьями и кустами (где есть тень и много мест под палатки) приватизирована и превращена в кемпинг с туалетами, душем и солнечными панелями (цены мы не узнавали). В кафешках расценки как в самых высоких горах.

Пляж Джипеа.

Сегодня суббота, и на пляже весьма многолюдно. Уходим на южный край пляжа - узкую полоску между скалами и морем. Здесь в скале есть несколько гротов-пещер, где удобно прятаться от солнца, а также хранить продукты. Приватизируем один из гротов и ставим рядом с ним палатки. Купаемся, загораем, наслаждаемся жизнью.

Это был шикарный, совсем необычный день. До этого я не знала что такое каньон и как вообще происходит спуск. После я влюбилась в каньонинг. Поверхность разнообразная, виды изумительные, свет падает на камни, скалы, ущелья завораживающе. Однозначно, я хочу еще увидеть больше каньонов, спускаться, подниматься. Вторая половина была не менее интересной. Прозрачная вода, прохладная пещера, знакомство с осьминогом, красивый закат - хооорооошоооо.

6.09.

Утром просыпаемся, прощаемся с морем и отправляемся обратно к машине. Сначала по врезанной в склон автомобильной дороге, затем по тропинке, круто поднимающейся вверх между кустарниками. В верхней части тропинки несколько специально оборудованных пейзажных площадок, и вообще места достаточно живописные.

Уходя от моря, тропинка подходит к верхнему краю каньона Джипеа, по которому мы вчера спускались. Сверху каньон выглядит не так впечатляюще, как со дна.

        Добравшись до машины, нарываем очередной мешок инжира на соседнем дереве, и отправляемся в путь к следующей туристской достопримечательности Албании - каньону реки Erzen рядом с селом Pellumbas. Дорога неблизкая, каньон находится неподалёку от Тираны, около 30 км к юго-востоку. По дороге опять закупаем во Вльоре пару килограм свежих креветок.

        Обедаем в одном из придорожных ресторанчиков местными блюдами, и, наконец, заезжаем в село Пеллюмбас, где нас ожидает заранее забронированный кемпинг в гестхаусе c непритязательным названием “The house in the village”. Ну, как забронированный - хозяин сказал, что палатки в фруктовом саду можно ставить где угодно, бесплатно. А потом, при желании, мы можем сами заплатить сколько захотим.

        Гестхауз находится на самом верхнем краю села, и последние 500 м дороги (после того, как закончился асфальт) приводят нашего водителя Алёну в состояние лёгкого стресса, особенно с учётом того, что ворота гестхауса закрыты, сзади сигналит ещё одна машина, а разъехаться на узкой сельской улочке негде. Созвонившись с хозяином, выясняем, что он уехал по делам на несколько дней, а открыть ворота и расположиться мы можем самостоятельно.

Ну не совсем легкий стресс, а стрессище. Чтобы авто проехало, мне необходимо было продолжать путь. Увидев впереди заезд в какой-то двор, я радостно повернула. Но оказалось, что именно в этот двор и ехала машина. Что привело к дальнейшим, еще большим затруднениям.

        Внутри нас действительно встречает роскошный фруктовый сад с виноградом, инжиром, хурмой и орехами. Кое-где под деревьями стоят палатки, большинство из них имеют нежилой вид. В большом доме открыты все двери, в комнатах куча хлама и чужих вещей, на кухне куча немытой посуды. И никого.

В тени инжира и хурмы.

        Располагаемся, объедаемся виноградом и прочими фруктами из сада, варим себе на ужин креветки.

        Ближе к вечеру обитатели этого странного места начинают сходиться в усадьбу. Оказывается, здесь живут около десятка человек со всего мира: из Испании, Аргентины, Дании, Германии, Черногории, несколько албанцев. Народ, в основном, из тех, кто годами путешествует по миру автостопом, зарабатывает себе на жизнь уличной музыкой или йога-тренингами, предпочитает любовь, а не войну. В этой среде, оказывается, это место известно уже давно, они тут тусуются несколько лет. Мы же оказываемся здесь фактически первыми официальными посетителями со стороны (поскольку метка этого гестхауса лишь недавно появилась на гугл-картах). Компания оказывается настолько вегетарианской, что нас даже просят не осквернять их вегетарианскую кухню приготовлением животной пищи (в частности, креветок). Хорошо, что у нас еда, в основном, сублимированная и не требует варки.  

Осквернить живую душу гестхауза мы все-таки успели. Мы накормили креветками и паштетом котов и кур.

Вписываемся в компанию, общаемся, вечером сидим вместе у небольшого костра.

Это было круто! Жильцы использовали много инструментов, пока пели песни. И один из них открыл смартфон и спросил, знаем ли мы песню, которую он очень любит. Это была песня “Чом ти не прийшов?”.  Так как играть на гитаре мы не умеем, то парень подглядывал аккорды, а Интел пел. Дважды:)

        7.09.

        После завтрака уходим по маркированной тропе в сторону каньона. На самом деле, эта тропа проложена и промаркирована к ещё одной местной достопримечательности - Пеллюмбасской известняковой пещере. Пещера действительно неплоха - с гигантскими залами, множеством всяческих сталактитов и сталагмитов, длинной около 300 м. Согласно археологическим данным, в пещере ранее жили пещерные медведи (найдено несколько скелетов), затем, около 30 тыс. лет назад их сменили пещерные люди. Сейчас в пещере обитает множество летучих мышей, и грунт, покрывающий дно пещеры толстым слоем (местами толщиной в несколько метров) в основном состоит из их помёта. Но грунт достаточно плотный, ноги не проваливаются, ходить удобно. Вход в пещеру пока бесплатный.

  300 метров: страха, ужаса, крика летучих мышей, чавкания помёта, просьб вернуться назад и не идти дальше, умоляний подождать и не спешить так, восторженных возгласов как же красиво тут. Это все было там, в пещере.

От пещеры круто вниз по лесистому склону уходит тропинка в каньон. В том месте, куда она спускается, есть несколько симпатичных ванн для купания. Сама река сейчас, в маловодный сезон, представляет собой слабенький ручеёк, текущий между ваннами.

        По дну каньона особо не разгуляешься - и вверх и вниз по течению скалы сжимаются в узкую щель, заполненную красивой голубой водой.

        По противоположному (правому) борту ущелья проложен искусственный арык, в который отведена основная часть воды из реки. Напротив спуска от пещеры к арыку можно подняться по осыпному склону около 50 м. Вдоль арыка идёт тропинка, местами переходящая в бетонный бортик над пропастью. Идём вдоль арыка вверх по течению, к плотине, замыкающей ущелье.

Налюбовавшись плотиной, возвращаемся вдоль арыка вниз по течению. Спустившись чуть ниже спуска от пещеры, по еле заметной тропинке спускаемся на дно каньона. Тут оно чуть более проходимо: голубые ванны, зажатые каменными бортами, можно обходить по  облизанным водой каменным плитам. Спустившись чуть ниже, находим ещё одно живописное место для купания. Тут я, наконец, достаю свой спиннинг и предпринимаю попытку наловить местной рыбы (мечтая, в первую очередь, о форели). Попадаются же мне, как ни странно, маленький угорь и пара мелких быстрянок.

День близится к вечеру, пора уже и возвращаться в гестхаус. Ещё какое-то время идём вниз по дну каньона, весьма живописному.

Затем маркированная тропинка уводит нас на левый борт ущелья и, сначала по лесу, затем среди огородов, выводит нас обратно в село.

В гестхаусе мы опять вливаемся в шумную бродяжью тусовку, ужинаем и угощаем всю компанию большим арбузом.

Этот каньон другой, он более спокойный, более расслабляет, если сравнивать с Джипеа. Там жесткий спорт, тут красивый спорт:)

8.09.

Утром перед нами встаёт проблема: платить или не платить за два ночлега? Хозяин по телефону предлагает нам заплатить (при желании) старожилу гестхауса, который живёт тут уже несколько месяцев - аргентинцу Алессандро. Мы понимаем, что деньги эти до хозяина, скорее всего, не дойдут, пойдя на жизнеобеспечение общины. (тем временем, Алессандро сколачивает ящичек для пожертвований). В конечном итоге, кладём Алессандро в ящичек 1000 леки (10 долларов)  - столько же, сколько мы заплатили за два ночлега в национальном парке “Мыс Радон” на берегу моря.

Прощаемся, садимся в машину и уезжаем из гостеприимного гестхауса. Но недалеко: ещё вчера в местном сельском ресторанчике мы заказали обед из традиционных албанских блюд - Таве Коси (баранина в йогуртовом соусе) и Спеца Ме Джиз (сладкие перцы, фаршированные рисом и овощами). Блюда оказываются очень даже ничего, правда, вместо фаршированных перцев нам подали рис с ломтиками перцев, ну то такое :)

Еще заказали местный десерт. Долго думала, что он мне напоминает по вкусу. Думаю, что-то типа молозива или молочной манки. Очень сладкий. Название забыла:( А так с десертами у них не очень большой выбор, фактически его и нет. Много турецких сладостей.

Выезжаем из села на автомагистраль Эльбасан-Тирана и отправляемся в аэропорт.

Вот и закончились наши албанские приключения. До свидания, Албания, мы в тебя ещё вернёмся!

Резюме.

Отчётов о спортивных походах по Албании в Интернете крайне мало. Россияне сюда практически не летают (из Росии в Албанию нет авиарейсов), белорусы и украинцы ещё не освоили эти края, а европейцы не ходят в спортивные походы (в нашем понимании) и не пишут отчёты. Поэтому наше путешествие было, в некотором смысле, первопрохождением, и мы обычно не знали что ждёт нас впереди.

Время путешествия было выбрано под давлением карантинных обстоятельств и, по видимому, было не самым удачным - в горах ещё было жарковато и сказывалась нехватка воды. Почти постоянно мы носили с собой воду в двухлитровых флягах, не зная, попадётся ли нам на пути источник и будет ли вода рядом с ночлегом. Надеемся, наше описание поможет следующим группам лучше планировать маршрут.

На мой взгляд, более удобным сезоном для спортивных походов по албанским горам может быть конец весны - начало лета, после схождения основных лавин. В это время в горах ещё достаточно много снега, который к этому времени слёживается, уплотняется и превращается в фирн. Тогда здесь становится гораздо меньше проблем с водой, а многие перевалы могут потребовать для прохождения применения кошек, ледорубов и верёвок.

Есть тут также перспективы прохождения техничных скальных перевалов, но нам не удалось найти таких описаний. Видимо, эти перевалы ещё ждут своих первопроходителей.

Заметной особенностью албанских гор, отличающей их от других гор, где мне приходилось бывать, является крутизна склонов. В большинстве горных районов не проблема найти на склоне выположение, на котором можно разбить лагерь. Здесь же ровных мест крайне мало, поставить палатки можно далеко не везде, так что планировать маршруты следует с учётом этой особенности.

Карстово-известняковый рельеф гор приводит к тому, что вода из высокогорных снежников сразу уходит под землю и по склонам не течёт. Основные ручьи и родники начинают выклиниваться из-под земли лишь на дне долин, на высотах 800-1000 м. А склоны от 1000 до 2000 метров практически безводны. В некоторых высоких цирках на северных склонах небольшие снежники лежат до начала осени, фактически, являясь постоянными ледничками.

Немного о транспортной части. Дороги шикарные в Албании, автобаны восхитительные (скорость 110 +10). Есть на заправках только один вид бензина BENZIN ( нет разделения А-92 или А-95) и DIEZEL ДТ. Стоимость одинакова -+ 1 лек, около 160 лек/л. Это +- 43 грн/л для ДТ и бензина. Лучше заправляться на сетевых заправках Kastrati или Alpet, что мы и делали. Но заправлялись мы только уже при возврате авто, а так нам полного бака хватало на всю часть пути от аэропорта до аэропорта. Расстояния небольшие, но время тянется долго из-за серпантина.

 Если очень кратко о расстоянии, то мы проехали 965 км (без учета “питляний” по городу в поисках магазинов, правильной дороги) и в пути провели 21 ч 25 минут ( без учета заезда на обед, прогулок по улицам города и разборок, куда же ехать).

И еще о прокате авто. Мы бронировали два авто. Одно на механике, универсал, чтобы поместились все вещи, так как нас было 4 человека. Бронирование и выдача авто без проблем. Второй автомобиль был поменьше, на 3 человека и с автоматом. Фирму выбрали другую для второго авто, смотрели где депозит будет поменьше. Страховку брали полную, так как в интернете есть информация, что автомобили воруют и мы не знали, будет ли у нас охраняемая парковка ( только один раз ставили авто на парковку в городе во время похода и в последний день в гестхаусе). Совет от прокатной компании, чтобы страховку покупали напрямую у них, а не через сайт проката. Расследование аварии и возврат денег по их страховке происходит намного быстрее.

А возврат авто прошел без проблем и в первом и во втором случае. Очень важно фотографировать и записывать все, что видишь ( диски, двери, ручки, салон, окна, крышу и т.д). Второй автомобиль мы брали раньше времени бронирования и возвращали позже. Нас предупреждали о штрафе в 20 евро, но простили нам это ( мой страждущий вид на счет штрафа и что я не виновата, видимо, их растрогал).  Депозиты вернули через 7 дней после возврата автомобилей. По стоимости. Прокат авто Hyundai i30 , механика, универсал, на 14 дней обошелся нам в 443 евро (14 327 грн), депозит 650 евро. Прокат авто Hyundai i10 , автомат, на 4 дня обошелся нам в 114 евро (3 679 грн),  депозит 400 евро. Автомат всегда будет дороже механики. Автомобили в удовлетворительном состоянии, до и после:).

Добавлю, что даже без карантина и когда есть выбор куда поехать, то в Албанию однозначно стоит ехать.  Албания прекрасна для туриста!